Magazine

Era el 16 de septiembre de 1786 cuando Johann Wolfgang Goethe entró en Verona por primera vez. El escritor alemán — treinta y siete años, ya famoso en toda Europa, viajaba bajo un nombre falso para no ser reconocido — estaba realizando su primer viaje por Italia. La primera gran ciudad que encontró, bajando desde el paso del Brennero, era Verona. Lo que le impactó no fue ningún palacio, ninguna iglesia, ningún cuadro famoso. Fue el Anfiteatro. Bajó del carruaje, entró en el anfiteatro a pie, subió hasta la cima, miró hacia abajo. Y escribió en su diario: “Este anfiteatro es por tanto el primer monumento notable de la antigüedad que he visto, ¡y en qué estado de conservación!”. Acababa de hacer lo que los viajeros del Grand Tour hacían por definición: había caminado dentro de la historia. Goethe no lo sabía, pero estaba repitiendo algo que los visitantes de Verona llevaban siglos haciendo. Porque Verona es una ciudad que no se puede entender estándose quieto. Hay que leerla caminando.

Era el 10 de agosto de 1913. La noche era cálida, el cielo sobre Verona estaba lleno de estrellas y el Arena estaba abarrotado como no lo había estado desde hacía siglos. En el patio de butacas y en las gradas se mezclaban veroneses y visitantes llegados de todas partes de Europa y América. Entre el público estaban Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Arrigo Boito. Y, en un rincón, un joven escritor checo de treinta y un años que tomaba notas: Franz Kafka. En el escenario, entre decorados monumentales con columnas egipcias tan altas como los arcos romanos, se representaba el Aida de Giuseppe Verdi. Era la primera ópera lírica jamás representada en el anfiteatro. El éxito fue clamoroso. Los periódicos del día siguiente hablaron de “un deli­rante entusiasmo de una multitud cosmopolita”. Y aquella noche, casi por casualidad, nació la mayor temporada lírica al aire libre del mundo. Pero el Arena llevaba allí casi dos mil años. Y su historia, antes de llegar a aquella noche de agosto, había sido cualquier cosa menos romántica.

Cada año millones de turistas vienen a Verona buscando un balcón, una tumba, un patio. Buscan algo que Shakespeare inmortalizó en 1596, casi trescientos años después de que los hechos — si es que alguna vez existieron — hubieran debido ocurrir. La paradoja es fascinante: una historia que quizás nunca ocurrió ha transformado para siempre una ciudad real. Pero detrás de la leyenda hay algo más complejo e interesante de lo que se imagina. La historia de Romeo y Julieta no nació de la fantasía de Shakespeare: llegó a él tras un viaje de casi un siglo, a través de Italia, Francia e Inglaterra, pasando por las manos de al menos cinco escritores distintos. Y Verona ya estaba en el centro de todo, mucho antes de que el Bardo pusiera pluma sobre papel.

De noche, Verona se convierte en otra ciudad. Cuando los turistas regresan a sus hoteles y los callejones se vacían, la tenue luz de los faroles dibuja largas sombras sobre las viejas piedras romanas, y uno tiene la sensación de que alguien aún atraviesa esos patios. No es solo una impresión. Es historia —estratificada, oscura, fascinante— que espera ser contada. Si crees que Verona es solo Romeo y Julieta, el balcón y el Anfiteatro, este artículo es para ti. Porque la ciudad guarda misterios que duran desde hace siglos, y muchos de ellos viven precisamente en el Colle di San Pietro y en los callejones que suben hacia él —lugares que de noche adquieren una dimensión completamente distinta.

Algunas ciudades esconden una segunda ciudad dentro de sí. Verona es una de ellas. Bajo la Verona romana, bajo la de los Scaligeri, bajo la de Shakespeare y la ópera, existe una capa aún más antigua y mucho menos conocida: la Verona sagrada, la ciudad que en la Edad Media era considerada una pequeña Jerusalén — Verona minor Hierusalem. No es una metáfora poética. Es un título oficial, grabado en un sello, construido piedra a piedra a lo largo de las orillas del Adige. Y si sabes dónde mirar, ese recorrido aún está ahí, casi intacto, esperando a quienes tengan la curiosidad de buscarlo.