Walking tour en Verona: la ciudad que solo se lee a pie

Era el 16 de septiembre de 1786 cuando Johann Wolfgang Goethe entró en Verona por primera vez. El escritor alemán — treinta y siete años, ya famoso en toda Europa, viajaba bajo un nombre falso para no ser reconocido — estaba realizando su primer viaje por Italia. La primera gran ciudad que encontró, bajando desde el paso del Brennero, era Verona.

Lo que le impactó no fue ningún palacio, ninguna iglesia, ningún cuadro famoso. Fue el Anfiteatro. Bajó del carruaje, entró en el anfiteatro a pie, subió hasta la cima, miró hacia abajo. Y escribió en su diario: “Este anfiteatro es por tanto el primer monumento notable de la antigüedad que he visto, ¡y en qué estado de conservación!”. Acababa de hacer lo que los viajeros del Grand Tour hacían por definición: había caminado dentro de la historia.

Goethe no lo sabía, pero estaba repitiendo algo que los visitantes de Verona llevaban siglos haciendo. Porque Verona es una ciudad que no se puede entender estándose quieto. Hay que leerla caminando.

Una ciudad diseñada para el paso

Cuando los romanos fundaron Verona en el siglo I a.C., la construyeron en torno a un sistema de calles pensado para el movimiento. El cardo — el eje norte-sur — y el decumano — el eje este-oeste — se cruzaban en el foro, que hoy es la Piazza delle Erbe. Desde ese punto, todo lo demás de la ciudad se organizaba a partir del paso humano: las distancias, las proporciones de los edificios públicos, la posición del anfiteatro fuera de las murallas para facilitar la salida del público.

El Anfiteatro en sí mismo es una máquina para caminar: los sesenta y cuatro vomitorios — así se llaman las entradas — estaban diseñados para hacer entrar y salir a treinta mil personas en el menor tiempo posible. El sistema funcionaba tan bien que todavía hoy, dos mil años después, es el mismo principio que se usa para diseñar los estadios modernos.

Esa lógica se transmitió a toda la ciudad. Verona es compacta, densa, estratificada. Cada época dejó huellas sobre las anteriores, y la manera de leerlas es una sola: caminar despacio, levantar la vista, detenerse donde algo no encaja. Porque a menudo es ahí donde se esconde la historia más interesante.

El Grand Tour: cuando Verona se convirtió en etapa obligada

Entre los siglos XVII y XIX, los jóvenes aristócratas e intelectuales de la Europa del norte realizaban el Grand Tour: un largo viaje formativo por Italia, en busca de la antigüedad clásica y el Renacimiento. Verona era una de las primeras etapas significativas tras el paso alpino, y casi todos se detenían aquí.

Lo que hacían era, en esencia, un walking tour. Bajaban del carruaje, contrataban un cicerone — así se llamaban las guías locales de la época — y caminaban por la ciudad durante días. Sus diarios y cartas están llenos de descripciones de Verona vivida a pie: las plazas, los monumentos romanos, las iglesias, los mercados. El propio Goethe, la noche del mismo día en que había visitado el Anfiteatro, se detuvo a observar un partido de pelota entre caballeros veroneses y vicentinos cerca del anfiteatro, y lo describió con el mismo cuidado con el que había descrito los monumentos antiguos.

Aquellos viajeros habían entendido algo que sigue siendo verdad: Verona no es una ciudad de atracciones individuales para tachar de una lista. Es una experiencia continua, que se construye paso a paso, donde cada curva puede llevar a algo inesperado.

Lo que se ve caminando y no se ve de otra manera

Hay un objeto en Verona que casi ningún turista nota, aunque pase a pocos centímetros de distancia. Se encuentra en el arco que conecta la Piazza delle Erbe con la Piazza dei Signori — el Arco della Costa, como se llama — y está colgado en lo alto, en la bóveda del arco: una gran costilla, probablemente de ballena, que pende allí desde hace al menos tres siglos.

El arco fue construido en época veneciana para permitir a los magistrados desplazarse desde su residencia, la Domus Nova, al Palazzo della Ragione sin tener que bajar a la plaza y mezclarse con la gente — evitando así el riesgo de ser abordados por corruptores o malintencionados. La costilla fue colgada bajo él probablemente entre los siglos XVII y XVIII. La hipótesis más aceptada es que era un letrero publicitario de una botica: en aquella época se creía que el polvo obtenido del hueso de ballena tenía propiedades curativas. La farmacia de abajo existe todavía hoy. La leyenda, en cambio, dice que la costilla caerá el día en que pase bajo ella una persona honesta y pura de corazón.

Este es exactamente el tipo de detalle que solo se ve a pie, solo levantando la vista en el punto justo. Desde un carruaje, desde un autobus, desde una pantalla no existe. Solo existe si se camina bajo él.

Las plazas como sistema: Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori y las Arche Scaligere

Una de las cosas que más sorprende a quienes caminan por el centro histórico de Verona es la continuidad entre los espacios. La Piazza delle Erbe, la Piazza dei Signori y la pequeña plaza de las Arche Scaligere no son tres lugares separados: son un sistema único, conectado por pasajes, arcos y callejones, que cuenta tres mil años de historia urbana en pocos cientos de metros.

La Piazza delle Erbe se asienta exactamente donde estaba el foro romano. En el centro, la fuente de Madonna Verona: la estatua es una figura romana del siglo IV, reutilizada en la Edad Media como símbolo de la ciudad. En los bordes, las casas Mazzanti con sus frescos del siglo XVI, la Torre dei Lamberti medieval, la Domus Mercatorum del siglo XIV, la columna con el león de San Marcos veneciano. Cada edificio habla un idioma diferente, y sin embargo la plaza funciona como un conjunto coherente.

A través del Arco della Costa — levantando la vista hacia la costilla — se entra en la Piazza dei Signori, más recogida, casi una habitación al aire libre. Aquí el centro del poder scaligero: los palacios donde vivían y gobernaban los Della Scala, donde Dante era huésped, donde hoy se asoma el Café Dante. Unos pasos más, y se llega a las Arche Scaligere: las tumbas monumentales de los Scaligeri en gótico florido, construidas en un espacio mínimo adyacente a la iglesia de Santa Maria Antica. Un cementerio privado de toda una dinastía, en pleno centro histórico, visitable pasándole al lado a pie.

Castelvecchio, el Puente Scaligero y la ciudad que cambia de cara

Un walking tour de Verona que se precie no se detiene en las plazas centrales. Caminando hacia el oeste a lo largo del Lungadige, se llega a Castelvecchio: la fortaleza medieval de los Scaligeri, hoy museo, con su puente almenado sobre el río. El Puente Scaligero es uno de los pocos ejemplos en Europa de puente medieval defensivo aún perfectamente conservado — recorrerlo a pie significa caminar sobre el Adige en una estructura construida en 1354, desde la que la ciudad aparece de manera completamente diferente a la perspectiva desde la orilla.

Luego está la iglesia de Sant’Anastasia, la obra maestra gótica veronesa: la fachada inacabada que da a una plaza silenciosa, las dos figuras jorobadas que sostienen las pilas de agua bendita en el interior — figuras humildes y grotescas a la entrada de un espacio magnífico. Detalles que solo se ven entrando, solo caminando dentro.

Cada etapa del recorrido añade una capa de historia: romana, medieval, scaligera, veneciana, risorgimentale, contemporánea. Todas visibles en el mismo itinerario, todas legibles a pie, todas conectadas por calles que en Verona mantienen aún — casi por milagro — la estructura de su trazado original.