Walking tour a Verona: la città che si legge solo a piedi

Era il 16 settembre 1786 quando Johann Wolfgang Goethe entrò a Verona per la prima volta. Lo scrittore tedesco — trentasette anni, già famoso in tutta Europa, viaggiava sotto falso nome per non essere riconosciuto — stava compiendo il suo primo viaggio in Italia. La prima grande città che incontrò, scendendo dal Brennero, era Verona.

Quello che lo colpì non fu nessun palazzo, nessuna chiesa, nessun capolavoro pitttorico. Fu l’Arena. Scese dalla carrozza, entrò nell’anfiteatro a piedi, salì fino in cima, guardò giù. E scrisse nel suo diario: “Questo anfiteatro si è pertanto il primo monumento ragguardevole dell’antichità che io abbia visto, ed in quale stato di conservazione!”. Aveva appena fatto ciò che i viaggiatori del Grand Tour facevano per definizione: aveva camminato dentro la storia.

Goethe non lo sapeva, ma stava ripetendo qualcosa che i visitatori di Verona facevano da secoli. Perché Verona è una città che non si può capire stando fermi. Va letta camminando.

Una città progettata per il passo

I Romani, quando fondarono Verona nel I secolo a.C., la costruirono attorno a un sistema di strade pensato per il movimento. Il cardo — l’asse nord-sud — e il decumano — l’asse est-ovest — si incrociavano nel foro, che oggi è Piazza delle Erbe. Da quel punto, tutto il resto della città si organizzava a partire dal passo umano: le distanze, le proporzioni degli edifici pubblici, la posizione dell’anfiteatro fuori dalle mura per facilitare il deflusso del pubblico.

L’Arena stessa è una macchina per camminare: i sessantaquattro vomitori — così si chiamano gli ingressi — erano progettati per far entrare e uscire trentamila persone nel minor tempo possibile. Il sistema funzionava così bene che ancora oggi, duemila anni dopo, è lo stesso principio che si usa per progettare gli stadi moderni.

Quella logica si è trasmessa alla città intera. Verona è compatta, densa, stratificata. Ogni epoca ha lasciato tracce sopra quelle precedenti, e il modo di leggerle è uno solo: camminare lentamente, alzare lo sguardo, fermarsi dove qualcosa non torna. Perché spesso è lì che si nasconde la storia più interessante.

Il Grand Tour: quando Verona divenne una tappa obbligata

Tra il Seicento e l’Ottocento, i giovani aristocratici e intellettuali dell’Europa del nord compivano il Grand Tour: un lungo viaggio formativo attraverso l’Italia, alla scoperta dell’antichità classica e del Rinascimento. Verona era una delle prime tappe significative dopo il valico alpino, e quasi tutti vi si fermavano.

Quello che facevano era, nella sostanza, un walking tour. Scendevano dalla carrozza, prendevano un cicerone — così si chiamavano le guide locali dell’epoca — e camminavano per la città per giorni. I loro diari e le loro lettere sono pieni di descrizioni di Verona vissuta a piedi: le piazze, i monumenti romani, le chiese, i mercati. Goethe stesso, la sera della stessa giornata in cui aveva visitato l’Arena, si fermò a osservare una partita di pallone tra gentiluomini veronesi e vicentini nei pressi dell’anfiteatro, e la descrisse con la stessa cura con cui aveva descritto i monumenti antichi.

Quei viaggiatori avevano capito qualcosa che è ancora vero: Verona non è una città di singole attrazioni da spuntare su una lista. È un’esperienza continua, che si costruisce passo dopo passo, dove ogni svolta può portare a qualcosa di inaspettato.

Cosa si vede camminando che non si vede in altro modo

C’è un oggetto a Verona che quasi nessun turista nota, anche se passa a pochi centimetri di distanza. Si trova nell’arco che collega Piazza delle Erbe a Piazza dei Signori — l’Arco della Costa, come è chiamato — ed è appeso in alto, alla volta dell’arco stesso: una grande costola, probabilmente di balena, che pende lì da almeno tre secoli.

L’arco fu costruito in epoca veneziana per permettere ai magistrati di spostarsi dalla loro residenza, la Domus Nova, al Palazzo della Ragione senza dover scendere in piazza e mescolarsi con la folla — ed evitare così il rischio di essere avvicinati da corruttori o malintenzionati. La costola fu appesa sotto di esso probabilmente tra il Seicento e il Settecento. L’ipotesi più accreditata è che fosse un’insegna pubblicitaria di una spezieria: all’epoca si credeva che la polvere ricavata dall’osso di balena avesse proprietà curative. La farmacia sottostante esiste ancora oggi. La leggenda, invece, dice che la costola cadrà il giorno in cui vi passerà sotto una persona onesta e pura di cuore.

Questo è esattamente il tipo di dettaglio che si vede solo a piedi, solo alzando lo sguardo nel punto giusto. Da una carrozza, da un bus, da uno schermo non esiste. Esiste solo se ci si cammina sotto.

Le piazze come sistema: Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e le Arche Scaligere

Una delle cose che colpisce di più chi cammina nel centro storico di Verona è la continuità tra gli spazi. Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e la piazzetta delle Arche Scaligere non sono tre luoghi separati: sono un sistema unico, connesso da passaggi, archi e vicoli, che racconta tremila anni di storia urbana in poche centinaia di metri.

Piazza delle Erbe sorge esattamente dove si trovava il foro romano. Al centro, la fontana di Madonna Verona: la statua è una figura romana del IV secolo, reimpiegata nel Medioevo come simbolo della città. Ai bordi, le case Mazzanti con i loro affreschi cinquecenteschi, la Torre dei Lamberti medievale, la Domus Mercatorum trecentesca, la colonna con il leone di San Marco veneziano. Ogni edificio parla una lingua diversa, eppure la piazza funziona come un insieme coerente.

Attraverso l’Arco della Costa — alzando lo sguardo sulla costola — si entra in Piazza dei Signori, più raccolta, quasi una stanza all’aperto. Qui il centro del potere scaligero: i palazzi dove vivevano e governavano i Della Scala, dove Dante era ospite, dove oggi si affaccia il Cafè Dante. Ancora qualche passo, e si arriva alle Arche Scaligere: le tombe monumentali degli Scaligeri in gotico fiorito, costruite in uno spazio minuscolo adiacente alla chiesa di Santa Maria Antica. Un cimitero privato di un’intera dinastia, in pieno centro storico, visitabile passandoci a piedi accanto.

Castelvecchio, il Ponte Scaligero e la città che cambia faccia

Un walking tour di Verona che si rispetti non si ferma alle piazze centrali. Camminando verso ovest lungo le Lungadige, si arriva a Castelvecchio: la fortezza medievale degli Scaligeri, oggi museo, con il suo ponte merlato sul fiume. Il Ponte Scaligero è uno dei pochi esempi in Europa di ponte medievale difensivo ancora perfettamente conservato — percorrerlo a piedi significa camminare sopra l’Adige su una struttura costruita nel 1354, da cui la città appare in modo completamente diverso rispetto alla prospettiva della riva.

Poi c’è la chiesa di Sant’Anastasia, il capolavoro gotico veronese: la facciata incompiuta che dà su una piazza silenziosa, i due gobbi che reggono le acquasantiere all’interno — figure umili e grottesche all’ingresso di uno spazio magnifico. Dettagli che si vedono solo entrando, solo camminando dentro.

Ogni tappa del percorso aggiunge uno strato di storia: romano, medievale, scaligero, veneziano, risorgimentale, contemporaneo. Tutti visibili nello stesso itinerario, tutti leggibili a piedi, tutti connessi da strade che a Verona mantengono ancora — quasi per miracolo — la struttura del loro impianto originale.