Mittelalterliches Verona: die Stadt, die eine einzige Familie für immer prägte

Es gibt ein eigenartiges Paradox in der Art, wie man Verona besucht. Die meisten Touristen kommen auf der Suche nach Romeo und Julia — einer erfundenen Geschichte aus dem 14. Jahrhundert — und gehen, ohne es zu merken, an den echten Denkmälern eben dieses Jahrhunderts vorbei. Die Skaligergräber liegen hundert Meter von Julias Haus entfernt. San Zeno, eines der Meisterwerke der italienischen Romanik, ist zehn Gehminuten von der Arena entfernt. Und dennoch bleiben sie im Hintergrund, weniger fotografiert, weniger gesucht.

Schade, denn das mittelalterliche Verona ist außergewöhnlich. Und nicht in dem allgemeinen Sinne, in dem man sagt, jede italienische Stadt sei außergewöhnlich: in dem Sinne, dass hier, auf einem Umkreis von wenigen Kilometern, eine einzige Familie eine architektonische und künstlerische Prägung hinterlassen hat, die in Europa wenige Entsprechungen kennt. Sie hießen Della Scala. Wir kennen sie als die Skaliger. Und Verona ist zu großen Teilen noch immer die Stadt, die sie erbaut haben.

Eine Kaufmannsfamilie, die zur Dynastie wurde

Die Ursprünge der Skaliger sind nicht die eines großen Adelshauses. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts war das Familienoberhaupt Jacopino della Scala, ein wohlhabender Wollhändler ohne Adelstitel. Sicher ist, dass sein Enkel Mastino 1262 zum Capitano del Popolo von Verona gewählt wird: ein Garantentitel zu einer Zeit, in der die Stadt von den Kämpfen zwischen Guelfen und Ghibellinen zerrissen ist.

Von diesem Moment an ändert die Geschichte ihr Tempo. In weniger als einem Jahrhundert werden aus den Della Scala Kaufleute zu Herren eines Herrschaftsgebiets, das sich über weite Teile Nordostitaliens erstreckt — Vicenza, Padua, Treviso. Den Höhepunkt bildet die Herrschaft von Cangrande I. (1308–1329): Feldherr, Mäzen, Freund Dantes. Er ist es, der Verona in einen Hof verwandelt, der Künstler, Dichter und Gelehrte aus ganz Italien anzuziehen vermag.

Die Familie regiert 125 Jahre lang, bis 1387, als die Truppen der Visconti bei Nacht durch die von Verschwörern geöffneten Tore in die Stadt eindringen. Der letzte Herr, Antonio, verschanzt sich mit Frau und Kindern im Bergfried von Castelvecchio. Das Volk, müde geworden, verteidigt ihn nicht. Es ist das Ende einer Dynastie — doch ihre Denkmäler stehen alle noch dort.

San Zeno: der Ort, an dem die Kommune entsteht

Die Basilika San Zeno ist nicht nur das romanische Meisterwerk der Stadt: Sie ist gewissermaßen der Ausgangspunkt der Bürgergeschichte Veronas.

Die Lünette des Portals — das Flachrelief über dem Eingang, um 1138 geschaffen — gilt unter Kunsthistorikern als die Geburtsurkunde der Kommune von Verona. In der Mitte segnet San Zeno im Bischofsgewand zwei zu seinen Seiten aufgestellte Heere: Ritter rechts, Fußsoldaten links. Der grundbesitzende Adel und das städtische Bürgertum, vereint unter dem Schutz des Stadtpatrons. Ein in Stein gemeißeltes Dokument, das von einer Stadt erzählt, die gerade wählt, wie sie sich organisieren will.

Das bronzene Portal ist eine weitere Geschichte in der Geschichte. Die 48 Tafeln, die die beiden Flügel bedecken — Szenen aus dem Alten und Neuen Testament, Episoden aus dem Leben des San Zeno —, wurden von zwei verschiedenen Meistern in weit auseinanderliegenden Epochen geschaffen: Die linken Tafeln stammen aus dem 11.–12. Jahrhundert, die rechten aus dem 12.–13. Wer genau hinsieht, erkennt den Stilunterschied: Die älteren haben eine gröbere, ausdrucksstärkere Linie, die jüngeren eine ausgefeiltere Komposition. Es ist, als läse man zwei Kapitel eines Buches, die ein Jahrhundert auseinander geschrieben wurden.

Im Inneren, zwischen Fresken und Krypta, befindet sich auch das Altarbild von Andrea Mantegna — eines der bedeutendsten Werke der Renaissance auf veronesischem Boden. San Zeno ist eine jener Kirchen, die man betritt in der Annahme, zwanzig Minuten zu bleiben, und eine Stunde später wieder verlässt.

Piazza delle Erbe: zweitausend Jahre auf einem einzigen Platz

Die Piazza delle Erbe ist seit zweitausend Jahren das kommerzielle Herz Veronas. Zuvor war sie das römische Forum. Im Mittelalter wurde sie zum Markt der Stadt. Heute ist sie einer der lebhaftesten Plätze Norditaliens, mit Marktständen, die noch genau das Zentrum besetzen, an dem die Römer ihre öffentlichen Versammlungen abhielten.

Betrachtet man den Platz aufmerksam, erkennt man die Spuren aller Epochen, die sich hier überlagert haben. Die Domus Mercatorum — der mittelalterliche Sitz der Kaufmannszunft — liegt an der Ostseite. Die Säule mit dem Markuslöwen, 1523 von den Venezianern hinzugefügt, erinnert daran, dass nach den Skaligern auch die Serenissima kam. Der Brunnen in der Mitte, mit der Statue Madonna Verona, ist römisch im Sockel und mittelalterlich im Becken. Jedes Element hat ein anderes Alter, und zusammen bilden sie eine Schichtung, die anderswo nicht zu finden ist.

Es gibt auch ein Element, das fast niemand kennt: das Capitello, ein Marmorbaldachin aus dem 13. Jahrhundert in der Mitte des Platzes, auch Berlina genannt. Unter ihm saßen die Podestà bei der Amtseinführung, wurden öffentliche Erlasse verkündet — und hier wurden die Verurteilten, Gotteslästerer und Betrüger an den Pranger gestellt. An seinem Sockel sind noch die veronesischen Handelsmaße zu sehen, in den Stein gemeißelt. Das mittelalterliche Verona war nicht nur Kunst und Poesie.

Piazza dei Signori: der Salon der skaligerischen Macht

Wenige Schritte von der Piazza delle Erbe entfernt öffnet sich durch das Voltone della Mazzanti die Piazza dei Signori — die die Veroneser auch Piazza Dante nennen, nach der Statue des großen Dichters in ihrer Mitte. Sie ist einer der elegantesten Plätze Italiens und im Vergleich zur nahen Piazza delle Erbe von Touristen kaum besucht. Ein wenig verborgen, ein wenig in sich gekehrt: genau so, wie die Skaliger sie wollten, die sie als politisches und residenzielles Herz ihrer Herrschaft nutzten.

An der Nordseite steht der Palazzo del Governo, einst Residenz der Skaliger, dann Sitz der venezianischen Macht, heute Präfektur. An der Ostseite der Palazzo della Ragione mit der Torre dei Lamberti — 84 Meter, der höchste Turm Veronas, von dem aus man die ganze Stadt überblickt. An der Westseite die Loggia del Consiglio, die als erstes Renaissancegebäude der Stadt gilt, errichtet, als die Skaliger seit fast einem Jahrhundert nicht mehr da waren, ihr städtebaulicher Grundriss aber unversehrt geblieben war.

Die Dante-Statue steht aus einem genauen Grund hier. Der Dichter hielt sich während seines Exils insgesamt etwa sieben Jahre in Verona auf: von 1303 bis 1304 als Gast des Bartolomeo della Scala und dann von 1312 bis 1318 als Gast von Cangrande I., dem er die gesamte Cantica des Paradiso widmete. Cangrande wird im XVII. Gesang als der größte Wohltäter des Dichters genannt. Auf diesem Platz, in den Palästen ringsum, ist Dante gegangen, hat diskutiert, hat geschrieben. Es ist eines jener Details, die Verona zu etwas mehr machen als zu einer schönen mittelalterlichen Stadt.

Die Skaligergräber: ein Familienfriedhof, der ein Museum wert ist

Die Skaligergräber befinden sich in einem kleinen Bezirk neben der Piazza dei Signori, und man erwartet kaum, was man dort vorfindet. Ein privater Friedhof, umschlossen von einem schmiedeeisernen Gitter, das mit dem Leitermotiv verziert ist — dem Familienwappen. Von außen wirkt er fast unscheinbar. Aus der Nähe ist er eines der spektakulärsten gotischen Werke Europas.

Die drei monumentalen Grabmäler — von Cangrande I., Mastino II. und Cansignorio — werden von gemeißelten Marmorbaldachinen, gotischen Fialen, Statuen von Kriegerheiligen und, über allem, den großen Reiterstandbildern der Herren zu Pferde gekrönt. Was man heute auf den Gräbern sieht, sind Kopien: Die Originale befinden sich im Museum von Castelvecchio. Cangrande I. lächelt — ein offenes, lebendiges Lächeln, ein höchst seltener Fall in der celebrativen Skulptur des 14. Jahrhunderts, das Historiker und Besucher seit Jahrhunderten fasziniert.

Das Grabmal des Cansignorio ist das aufwendigste von allen. Er ließ es zu Lebzeiten selbst errichten, weil er in schlechtem Gesundheitszustand war und bei seinem eigenen Grabmonument mitreden wollte. Von Bonino da Campione entworfen, kostete es mehr als zehntausend Florin — eine für die Zeit ungeheure Summe. Das Ergebnis gleicht einem vergrößerten gotischen Reliquiar, mit sechs Kriegerheiligen an den Ecken und Evangelienerzählungen an den Seiten des Sarkophags. Cansignorio hat sich nichts versagt.