Lago de Garda: história, castelos e paisagens a meia hora de Verona

Há lugares no mundo que parecem feitos de propósito para desarmar. O Lago de Garda é um deles. Cinquenta quilómetros de comprimento, águas que mudam de cor com o céu, aldeias medievais encrustadas entre olivais e estufas de limoeiros, e uma luz que no verão ganha o tom do Mediterrâneo apesar de estar a poucos passos dos Alpes. Os romanos chamavam-lhe Benacus e ali construíam as suas vilas mais luxuosas. Não estavam errados.

O que poucos sabem é que o lago tem também outra história, menos conhecida do que o postal mas igualmente fascinante: uma história de castelos scaligeri, de alfândegas venezianas, de frotas medievais, de poetas latinos e de erros felizes que deram nomes errados a sítios extraordinários. É uma história que parte de Verona — dos mesmos Scaligeri que construíram Castelvecchio — e se estende até às margens lombardas e trentinas do lago.

Sirmione: a península que os romanos não deixaram escapar

Sirmione é uma língua de terra de cerca de quatro quilómetros que avança pelo lago a partir da margem meridional. Estreita, rodeada de água em três lados, defensável por natureza: é o tipo de posição que os romanos sabiam reconhecer num ápice. E, de facto, na extremidade da península, ali construíram uma das maiores vilas privadas do norte de Itália.

Os restos dessa vila ocupam cerca de dois hectares na ponta do esporão rochoso. A partir do Renascimento, os viajantes que visitavam as ruínas — parcialmente enterradas e cobertas de vegetação — tomaram-nas por grutas naturais e chamaram-lhes Grotte di Catullo, do poeta latino veronês que cantara Sirmione em alguns dos seus versos mais célebres. O nome ficou, mas a atribuição está errada: a vila foi construída entre o fim do século I a.C. e o século I d.C., depois da morte de Catulo (54 a.C.). Supõe-se que pertencesse à Gens Valeria, uma família aristocrática de Verona. Um erro feliz, de todo o modo: o nome tornou o sítio famoso em todo o mundo, e a vila é realmente extraordinária.

À entrada da aldeia, no ponto mais estreito da península, ergue-se a Rocca Scaligera: um castelo medieval inteiramente rodeado pela água do lago, com as torres ameadas em cauda de andorinha típicas de toda construção scaligera. Foi mandada erguer por Mastino I della Scala na segunda metade do século XIII como guarnição militar e base para a frota dos Scaligeri no lago. A doca — o porto interno protegido pelas muralhas — ainda é visível e é um dos elementos mais raros da arquitetura militar medieval italiana: um exemplo quase único de verdadeira fortaleza lacustre.

Peschiera del Garda: onde nasce o Mincio e a história se estratifica

Peschiera del Garda é o ponto em que o lago termina e o rio Mincio começa. É também o único ponto em que um rio sai do Lago de Garda, e esta singularidade geográfica determinou a sua importância estratégica durante dois mil anos.

A posição atraiu todas as potências que controlaram o norte de Itália. Os romanos ali construíram um povoado. Na Idade Média já era uma praça-forte. Mas é o sistema defensivo do século XIX que a torna única: as muralhas baluartadas que ainda rodeiam o centro histórico — construídas pelos venezianos no século XVI e depois ampliadas e concluídas pelos austríacos no século XIX — fazem de Peschiera um dos quatro vértices do Quadrilátero, o sistema de fortalezas que a Áustria edificou para defender o seu controlo sobre o norte de Itália juntamente com Verona, Mântua e Legnago. Em 1866, durante a terceira guerra de independência italiana, estas muralhas estiveram no centro de algumas das batalhas decisivas para a unidade do país.

Hoje o centro histórico de Peschiera, rodeado pelos seus fossos, é uma aldeia compacta e animada, agradável de percorrer a pé ao longo das muralhas e voltada para o porto onde o Mincio parte rumo a Mântua.

Lazise: muralhas venezianas, alfândegas e vielas que parecem calli

Lazise é uma das aldeias medievais mais bem conservadas do lago, e também uma das menos compreendidas pelos turistas que ali passam à pressa. A cintura de muralhas que a rodeia — seis torres, três portas, um castelo scaligero no interior — está quase completamente intacta. Passear ao longo das muralhas significa caminhar sobre o perímetro exato que a Idade Média desenhou para proteger este pequeno porto na margem veronesa do lago.

Sobre o porto velho dá a Dogana Veneta: uma construção do século XIV, originalmente mandada erguer pelos Scaligeri e depois transformada em alfândega pela República de Veneza quando assumiu o controlo do lago no século XV. As embarcações carregadas de mercadorias tinham de entrar passando sob os grandes arcos da fachada antes de serem controladas e autorizadas a prosseguir. Era o ponto de passagem obrigatório para todo o comércio entre a Lombardia e os territórios venezianos. Não é por acaso que algumas vielas de Lazise ainda têm o nome de «calle»: durante a dominação da Sereníssima, a cidade era considerada uma pequena Veneza no lago.

Uma luz que não se parece com o norte de Itália

Há um aspeto do Lago de Garda que os números não conseguem explicar bem: o clima. O lago é suficientemente grande para funcionar como um enorme reservatório térmico, que ameniza o frio do inverno e atenua o calor do verão. O resultado é um microclima que permite o cultivo de oliveiras, limoeiros, alcaparras e palmeiras ao longo das margens — culturas tipicamente mediterrânicas, numa latitude em que se esperaria outra coisa bem diferente.

Os romanos tinham-no compreendido. As suas vilas no lago — as Grotte di Catullo em Sirmione são o exemplo mais grandioso — eram construídas procurando exatamente isto: a amenidade do lugar, a paz da água, a luz. Aquela mesma luz que hoje dá vontade de ficar mais do que o previsto.

Quando ir e como se orientar

O lago visita-se todo o ano, mas a primavera e o início do outono são as estações mais equilibradas: menos gente do que no verão, temperaturas agradáveis e uma luz que muda de tom de forma fascinante. O verão é belo mas intenso, sobretudo ao longo da margem meridional, onde se concentram os grandes parques de diversões e as estruturas balneares. Quem quiser visitar Sirmione em julho ou agosto tem de contar com filas e sobrelotação nos pontos mais famosos.

A margem oriental — a veronesa, de Peschiera a Malcesine — percorre-se de carro em cerca de uma hora e meia sem paragens. Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Benaco, Malcesine: cada uma destas aldeias merece pelo menos uma paragem. Bardolino, em particular, é o coração da produção do vinho homónimo DOC: as adegas da zona acolhem visitantes todo o ano para degustações.