Walking Tour in Verona: die Stadt, die man nur zu Fuß lesen kann

Es war der 16. September 1786, als Johann Wolfgang Goethe zum ersten Mal nach Verona kam. Der deutsche Schriftsteller — siebenunddreißig Jahre alt, bereits in ganz Europa berühmt, reiste unter einem falschen Namen, um nicht erkannt zu werden — unternahm seine erste Reise durch Italien. Die erste große Stadt, auf die er stieß, als er vom Brennerpass herabstieg, war Verona.

Was ihn beeindruckte, war kein Palast, keine Kirche, kein Gemälde. Es war die Arena. Er stieg aus der Kutsche, betrat das Amphitheater zu Fuß, kletterte bis nach oben, schaute hinunter. Und schrieb in sein Tagebuch: „Dieses Amphitheater ist also das erste bemerkenswerte Denkmal des Altertums, das ich gesehen habe, und in welchem Erhaltungszustand!“ Er hatte gerade das getan, was Reisende des Grand Tour per definitionem taten: er war durch die Geschichte gewandert.

Goethe wusste es nicht, aber er wiederholte etwas, das Besucher Veronas seit Jahrhunderten getan hatten. Denn Verona ist eine Stadt, die man nicht im Stehen begreifen kann. Man muss sie gehend lesen.

Eine Stadt, die für den Schritt entworfen wurde

Als die Römer Verona im 1. Jahrhundert v. Chr. gründeten, bauten sie die Stadt um ein Straßensystem herum, das für Bewegung konzipiert war. Der Cardo — die Nord-Süd-Achse — und der Decumanus — die Ost-West-Achse — kreuzten sich am Forum, das heute die Piazza delle Erbe ist. Von diesem Punkt aus organisierte sich der Rest der Stadt nach dem menschlichen Schritt: die Abstände, die Proportionen der öffentlichen Gebäude, die Lage des Amphitheaters außerhalb der Mauern, um den Abzug des Publikums zu erleichtern.

Die Arena selbst ist eine Maschine zum Gehen: ihre vierundsechzig Vomitorien — so heißen die Eingänge — waren darauf ausgelegt, dreißigtausend Menschen in möglichst kurzer Zeit ein- und auszulassen. Das System funktionierte so gut, dass es zweitausend Jahre später noch immer nach demselben Prinzip eingesetzt wird, wenn moderne Stadien entworfen werden.

Diese Logik hat sich auf die gesamte Stadt übertragen. Verona ist kompakt, dicht, vielschichtig. Jede Epoche hat Spuren über den vorherigen hinterlassen, und der einzige Weg, sie zu lesen, ist: langsam gehen, den Blick heben, innehalten, wo etwas nicht stimmt. Denn dort verbirgt sich oft die interessanteste Geschichte.

Der Grand Tour: als Verona zur Pflichtetappe wurde

Zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert unternahmen junge Aristokraten und Intellektuelle aus Nordeuropa den Grand Tour: eine lange Bildungsreise durch Italien auf der Suche nach der klassischen Antike und der Renaissance. Verona war eine der ersten bedeutenden Stationen nach dem Alpenpass, und fast alle hielten hier an.

Was sie taten, war im Wesentlichen eine Walking Tour. Sie stiegen aus der Kutsche, engagierten einen Cicerone — so nannte man die lokalen Führer jener Zeit — und wanderten tagelang durch die Stadt. Ihre Tagebücher und Briefe sind voller Beschreibungen von Verona, die zu Fuß erlebt wurde: die Plätze, die römischen Denkmäler, die Kirchen, die Märkte. Goethe selbst hielt am Abend desselben Tages, an dem er die Arena besucht hatte, an, um ein Ballspiel zwischen venezianischen und vicentinischen Herren in der Nähe zu beobachten, und beschrieb es mit derselben Sorgfalt, die er den antiken Denkmälern gewidmet hatte.

Jene Reisenden hatten etwas verstanden, das noch immer zutrifft: Verona ist keine Stadt einzelner Sehenswürdigkeiten, die man auf einer Liste abhaken kann. Es ist eine kontinuierliche Erfahrung, die sich Schritt für Schritt aufbaut, wo jede Biegung zu etwas Unerwartetem führen kann.

Was man beim Gehen sieht und auf keine andere Weise

In Verona gibt es ein Objekt, das fast kein Tourist bemerkt, obwohl er nur wenige Zentimeter davon entfernt vorbeigeht. Es befindet sich unter dem Bogen, der die Piazza delle Erbe mit der Piazza dei Signori verbindet — dem Arco della Costa, wie er genannt wird — und hängt oben, am Schlussstein des Bogens: eine große Rippe, wahrscheinlich von einem Wal, die dort seit mindestens drei Jahrhunderten hängt.

Der Bogen wurde in venezianischer Zeit gebaut, damit die Richter von ihrer Residenz, der Domus Nova, zum Palazzo della Ragione gelangen konnten, ohne auf den Platz hinabsteigen und sich unter die Menge mischen zu müssen — um so das Risiko zu vermeiden, von Bestechern oder Übelwollenden angesprochen zu werden. Der Knochen wurde wahrscheinlich zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert darunter aufgehängt. Die plausibelste Erklärung ist, dass er das Werbeschild einer Apotheke war: Zu jener Zeit glaubte man, dass aus Walknochen gewonnenes Pulver Heilwirkung besitze. Die Apotheke unterhalb des Bogens existiert noch heute. Die Legende hingegen besagt, dass die Rippe an dem Tag herabfällt, an dem ein ehrlicher und reiner Mensch darunter hindurchgeht.

Das ist genau die Art von Detail, die man nur zu Fuß sieht, indem man an der richtigen Stelle den Blick hebt. Aus einer Kutsche, einem Bus, einem Bildschirm existiert es nicht. Es existiert nur, wenn man darunter hindurchläuft.

Die Plätze als System: Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori und die Arche Scaligere

Eines der Dinge, die diejenigen am meisten beeindrucken, die durch die Altstadt von Verona schlendern, ist die Kontinuität zwischen den Räumen. Die Piazza delle Erbe, die Piazza dei Signori und der kleine Platz der Arche Scaligere sind nicht drei getrennte Orte: Sie bilden ein einziges System, verbunden durch Durchgänge, Bögen und Gassen, das dreitausend Jahre Stadtgeschichte auf wenigen hundert Metern erzählt.

Die Piazza delle Erbe liegt genau dort, wo das römische Forum war. In der Mitte der Brunnen der Madonna Verona: Die Statue ist eine römische Figur aus dem 4. Jahrhundert, im Mittelalter als Stadtsymbol wiederverwendet. An den Rändern die Mazzanti-Häuser mit ihren Fresken aus dem 16. Jahrhundert, der mittelalterliche Torre dei Lamberti, die Domus Mercatorum aus dem 14. Jahrhundert, die Säule mit dem venezianischen Löwen des heiligen Markus. Jedes Gebäude spricht eine andere Sprache, und doch funktioniert der Platz als koherentes Ganzes.

Durch den Arco della Costa — den Blick auf die Rippe hebend — betritt man die Piazza dei Signori, enger, fast ein Zimmer unter freiem Himmel. Hier war das Machtzentrum der Scaligeri: die Paläste, in denen die Della Scala lebten und regierten, wo Dante zu Gast war, wo heute das Café Dante auf den Platz blickt. Noch ein paar Schritte, und man erreicht die Arche Scaligere: die monumentalen Gräber der Scaligeri im flämischen Gotik, in einem winzigen Raum neben der Kirche Santa Maria Antica errichtet. Ein privater Friedhof einer ganzen Dynastie, mitten in der Altstadt, begehbar, indem man einfach daran vorbeispaziert.

Castelvecchio, die Scaligeri-Brücke und die Stadt, die ihr Gesicht wechselt

Eine anständige Walking Tour durch Verona stoppt nicht bei den zentralen Plätzen. Wenn man westwärts entlang des Lungadige läuft, gelangt man nach Castelvecchio: der mittelalterlichen Festung der Scaligeri, heute Museum, mit ihrer Zinnenbrücke über den Fluss. Die Scaligeri-Brücke ist eines der wenigen Beispiele in Europa für eine noch perfekt erhaltene mittelalterliche Wehrbrücke — sie zu Fuß zu überqueren bedeutet, über der Etsch auf einer Konstruktion aus dem Jahr 1354 zu gehen, von der aus die Stadt völlig anders aussieht als vom Ufer aus.

Dann gibt es die Kirche Sant’Anastasia, das gotische Meisterwerk Veronas: die unvollendete Fassade, die auf einen stillen Platz blickt, die zwei buckligen Figuren, die im Inneren die Weihwasserbecken tragen — schlichte, groteske Figuren am Eingang eines prachtvollen Raums. Details, die man nur sieht, wenn man eintritt, wenn man drinnen umhergeht.

Jede Station der Route fügt eine Schicht Geschichte hinzu: römisch, mittelalterlich, skaliger, venezianisch, risorgimentale, zeitgenössisch. Alle im selben Itinerar sichtbar, alle zu Fuß lesbar, alle durch Straßen verbunden, die in Verona noch immer — fast wie durch ein Wunder — die Struktur ihres ursprünglichen Grundrisses bewahren.